同阿格达和阿尔达坎一样，亚兹德也卷入了与自然的每日搏斗。
只不过在亚兹德，占据上风的是人类而非自然。
现在请随我从伊斯法罕向西边行进。
首先迎面而来的，是阿拔斯沙阿引为典范的村庄纳杰法巴德，只见村里流水潺潺，街道树影婆娑，果园绵延不断。
我们向左一拐，开始往上爬。
蜿蜒的上坡路最终将我们带到了扎因代河的上游地区，萨蔓的果园就垂悬在对面溪谷的峭壁顶端。
等我们看见快速发展起来的城市沙赫尔库尔德时，我们已经跨越了一道无形的分水岭。
现在流淌在我们车轮下的水系，朝西南方向穿过巴赫蒂亚里山脉接二连三的山地，直至它们汇入卡伦河，随着卡伦河又注入阿拉伯河，从那里再流进海湾。
但直到我们距离目的地——达斯塔奈村仅若干帕勒桑（1）远了，第一排大山才展露出其皑皑雪顶。
多少帕勒桑呢？两个半。
我们走过了差不多三个帕勒桑以后，又被告知还要再四个帕勒桑。
最后，站在横跨一排低矮的岩石冈的通道顶端，我们看见脚下一座翠谷，较远的那头是第一座大雪山。
山间那条左弯右拐爬上山顶的小道：巴赫蒂亚里山的部落人当真是每年两次赶着他们的羊群牛群，携带他们的帐篷妻小跨过山头吗？第一次世界大战中，主教（2）护送一批英国难民跨过山头是真有其事吗？主教的妻子在她孩提时代，果真走过同样这条通道，从她的故乡伊斯法罕前往英国念书的吗？我曾背着行囊，爬过希腊多处的高山垭口，但见到这座山口我却不寒而栗了，即便我是给人用轿子抬上来的。
第二天，我们和招待我们的巴赫蒂亚里山东道主一起在翠谷里野餐，这座翠谷曾是巴赫蒂亚里可汗的夏季驻营地。
枝繁叶茂的梧桐树、汩汩流淌的小溪、绿草茵茵的草坪、丰饶浓密的葡萄园：整幅场景俨然是乔尔乔内的画作“田园合奏”
的景色。
我们简直可能在阿尔卑斯山的威尼斯山麓（3），但不对，我们是在伊朗，距离旱情肆虐的阿格达仅一日行程之遥。
一点不错，这个伊朗，真是一方参差多态之地啊。
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（1）?古代波斯长度单位，约3至4英里。
（2）?疑指波斯第一位英国圣公会主教查尔斯·斯泰尔曼（Charles．H.Stileman）。
一战期间在德国势力渗透影响下，1915年英国侨民被迫撤离波斯南部，传教士也都分散迁移到其他地区或回英国。
（3）?威尼斯山麓是阿尔卑斯山脉的一部分，横跨佛里乌利-威尼斯朱利亚、特伦托和威尼托，最高点海拔高度低于阿尔卑斯山脉平均值。
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