汪曾祺
《学人谈吃》，我觉得这个书名有点讽刺意味，学人是会吃，且善于谈吃的。
中国的饮食艺术源远流长，千年不坠，和学人的著述是有关系的。
现存的古典食谱，大都是学人的手笔。
但是学人一般比较穷，他们爱谈吃，但是不大吃得起。
抗日战争以前，学人的生活相当优裕，大学教授一个月可以拿到三四百元，有的教授家里是有厨子的。
抗战以后，学人生活一落千丈。
我认识一些学人正是在抗战以后。
我读的大学是西南联大，西南联大是名教授荟萃的学府。
这些教授肚子里有学问，却少油水。
昆明的一些名菜，如“培养正气”
的汽锅鸡、东月楼的锅贴鸟鱼、映时春的油淋鸡、新亚饭店的过油肘子、小西门马家牛肉馆的牛肉、甬道街的红烧鸡……能够偶尔一吃的，倒是一些“准学人”
——学生或助教。
这些准学人两肩担一口，无牵无挂，有一点钱——那时的大学生大都在校外兼职，教中学、当家庭教师、作会计……不时有微薄的薪水，多是三朋四友，一顿吃光。
有一次有一个四川同学，家里给他寄了一件棉袍来，我们几个人和他一块到邮局去取。
出了邮局，他把包裹拆了，把棉袍搭在胳臂上，站在文明街上，大声喊：“谁要这件棉袍？”
当场有人买了。
我们几个人钻进一家小馆子，风卷残云，一会的功夫，就把这件里面三新的棉袍吃掉了。
教授们有家，有妻儿老小，当然不能这样的放诞。
有一位名教授，外号“二云居士”
，谓其所嗜之物为云土与云腿，我想这不可靠。
走进大西门外风翥街的本地馆子里，一屁股坐下来，毫不犹豫地先叫一盘“金钱片腿”
的，只有赶马的马锅头，而教授只能看看。
唐立厂（兰）先生爱吃干巴菌，这东西是不贵的，但必须有瘦肉、青辣椒同炒，而且过了雨季，鲜干巴菌就没有了，唐先生也不能老吃。
沈从文先生经常在米线店就餐，巴金同志的《怀念从文》中提到：“我还记得在昆明一家小饮食店里几次相遇，一两碗米线作为晚餐，有西红柿，还有鸡蛋，我们就满足了。”
这家米线店在文林街他的宿舍对面，我就陪沈先生吃过多次米线。
文林街上除了米线店，还有两家卖牛肉面的小馆子。
西边那家有一位常客，吴雨僧（）先生。
他几乎每天都来。
老板和他很熟，也对他很尊敬。
那时物价以惊人的速度飞涨，牛肉面也随时要涨价。
每涨一次价，老板都得征求吴先生的同意。
吴先生听了老板的陈述，认为有理，就用一张红纸，毛笔正楷，写一张新订的价目表，贴在墙上。
穷虽穷，不废风雅。
云南大学成立了一个曲社，定期举行“同期”
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