，酸甜咸香，尽在一处。
我后来吃过一次，没品出鸡汁味，可能是精简版，又或者番茄味重压了鸡汁，但也确实咸甜并作。
《梦溪笔谈》里说：“大业中，吴中贡蜜蟹二千头。
又何胤嗜糖蟹。
大抵南人嗜咸，北人嗜甘，鱼蟹加糖蜜，盖便于北俗也。”
我一听“蜜蟹”
二字，只好感叹真是重口味无边无际，蟹都能蜜了，想象其味都满嘴发麻，真吃下去恐怕得晕倒。
又看见“南人嗜咸，北人嗜甘”
，只觉得当头挨了一棍，想无锡的糖醋、四川的荔枝味、广东的糖水，居然都被北方打败了？后来朋友解劝说，沈括写《梦溪笔谈》时，北方还多游牧民族，嗜好乳制品。
如此想想，倒还罢了。
北方的各种奶油制品，许多都是元、清带来，比如唐鲁孙所谓奶油炸面果子的勒特条。
甜品大致逃不出油、糖这些高热量的物事，比如李鸿章女婿曾经教回民馆做“三不沾”
，也是鸡蛋黄、猪油、香料和糖一起上。
以前自己做甜品时，最知道其过程：无论提拉米苏还是咖啡慕司，以至于所有甜点，不可少的工序是拼命地打蛋或打奶油打到发泡。
蛋、乳制品、面粉和糖本是天作之合，所以北方游牧爱吃甜，也算得其所哉。
有北京朋友说，甜面酱也和满人饮食有关，盖甜面酱和饽饽有关，上好的饽饽都拿来晒酱的，而饽饽和甜粥又是满族推广流行起来的。
当然，北人嗜甘、南人嗜咸大概属于旧事了。
汪曾祺曾经感叹北方人非不爱甜也，以前日子穷，所以糖少，又说北方老阿姨都爱喝个白糖水。
以前精糖是难得的，所以薛宝钗送林黛玉洁粉梅片雪花洋糖属于极大的面子。
我外婆说南方以前没有好砂糖，做红烧肉就只好劈些老甘蔗进去——甘蔗的好处是既提供了甜，又不沾锅。
我外婆她老人家认为甘蔗和好酱油能营造最好最天然的红烧氛围，盐糖都等而下之了。
买菠萝吃，总爱用盐水洗过一遍，名曰消火去毒。
我一新加坡朋友曾经认为热带一切水果都有毒，必须盐洗之。
实际上菠萝、荔枝过了盐水之后，洗了厚腻，确实清甜可口，像浓妆美人化作出水芙蓉，立见清新。
现在去沿海吃烧烤海鲜，重咸之味，又流行挤些柠檬汁橙汁下去解重。
所以咸甜这两味钩心斗角、欢喜冤家，终究是分不开的了。
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