，这点哲学也都在重庆的米粉里了。
重庆的米粉清起来也可以鲜滑动人，但苕粉被酸辣哄起来后味道奇出百变。
贵州苕粉是酸辣得古拙雄奇，一个字“狠”
，重庆的苕粉则是酸辣得刁钻古怪。
苕粉本身比起米粉来，滑度还高一层，又兼半透明，很容易让人产生“想嚼她一嚼品品滋味”
的诱惑，结果被随后冒上来的各类滋味分别在各味蕾区占山为王。
《射雕》里所有上黄蓉当的人大多都有“看这小姑娘天真无邪”
的第一观感，中了计才感叹“当真精乖”
，重庆的米粉泰多如此。
到海南，才知道人外有人天外有天。
朋友的爸爸自家做了海南炒粉，再三劝吃：“这才是最正宗的海南粉！”
海南米粉分粗粉和细粉，细粉好在极细，犹如粉丝，炒过后口感比粉丝脆，且凉而爽，有些像蔡澜所谓新竹米粉的要义——“煮完后用冷水凉过，保持口感”
。
海南三鲜炒粉好在凉、细、爽脆，下花生米、芝麻、豆芽菜等，很能入味，有胆大心细的儒侠风范。
到三亚去吃抱罗粉就是另一番风致了：根据推荐，一路穿街走巷，在十二月二十九度的阳光下摸到了一处店，点了抱罗粉，不一会儿就上来了。
抱罗粉大概算粗粉，看配料无出奇处——猪肠、螺蛳、牛肉丝、碎花生等。
但吃一口粉，第一感觉是：“世上还有这么滑的粉？”
该粉的滑度简直像特意勾芡烩过，根本谈不到摩擦系数四字，所谓真空下理想状态无阻力的各种试验都能拿去摆弄了。
归结下来，用心的抱罗粉是米浆和过了香油再揉，所以滑到匪夷所思；二是汤好，熬得极浓且清。
晚上吃自助餐，又吃了些马来炒粉、泰氏炒粉，才知道果然南方人民粉外有粉。
吃足了和人谈论，据做过粉的人说，制米粉其实琐碎过制面粉。
面粉只要面粉里加适量水，余下就是靠两膀气力了；米粉则要先将大米泡涨，磨浆滤干，再捏成粉团煮熟。
如抱罗粉还要加香油，更是费工序。
只想南方人民有大米可以焖饭，何必再辛苦做米粉？尤其是抱罗粉、肠粉这类，要做精致了实在大费周章。
其实说到底，天下饮食如果只求饱肚适肠，估计乐趣就少得多。
邻里阿妈们的大智慧没发挥在各类尔虞我诈风云里，只消磨在彼此八卦碎嘴时信手弄米粉间。
昆德拉以前提问：坦克和果园，哪个更真实？同理：博鳌的经济论坛和博鳌边缘加油站旁铺子里的一碗米粉，哪个更有价值？这个只有上帝知道了。
蔡澜说粉的做法无定规，下一辈子粉自能做出好吃的粉。
天下的粉各有各位阿姨叔伯的心血凝聚其中，说之无穷。
在三亚西岛宿完一夜后去吃早饭，岛上的阿妈做了蒸粉，就又是生平未见的妙物：是用米粉浆混合蛋液卷上岛上现产的鱼干蒸成型，似肠粉非肠粉，上再撒南乳酱。
其味也如南方的阳光，明明似是无形物，但温暖明媚美妙多汁到让你觉得分明是可以触及的固体了。
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