周星驰在《九品芝麻官》里遭人痛恨，满街叫卖油炸包大人。
中国古来捏塑像下诅咒的事就不少，但大多绑个草人刺一刺，雕个木人射一射，或者后宫争宠传说里给皇帝捏个小雕像用红纱蒙眼之类。
捏面人炸吃了，实在是精神物质双丰收。
油条搓来容易，全仗面和油一碰，吱吱之间发将起来。
按那鼓胀激发变焦黄的一下子，就是油条最诱惑人食欲的时候。
好油条总是热的，两头尖处经脉纠结，有点韧的嚼劲；中段松脆，下口时有撕纸的声音。
一截冷了的油条全身上下如同死蛇，让人提不起劲。
周立波说油条最好吃的是两个尖头，大概取尖头还没韧化时的脆劲，吃个恰好。
如此想来，北京以前煎饼果子也大有道理。
按现在全国各处都有卖山东杂粮煎饼当早饭的，一般是面浆煎成固体，卷上薄脆：煎饼的油韧，薄脆之松脆，两相一合，于是口感有层次了。
煎饼卷了油条，也是吃个油条的松脆括口。
我小时候吃豆浆油条，喜欢拿油条蘸豆浆喝，道理类似于拿奥利奥饼干蘸牛奶。
后来闲极无聊，把油条撕成片段在豆浆里泡喝。
久而久之，土法子都有了心得：被豆浆乍泡的油条油腥尽洗，嚼来半软半脆，火候刚好。
当然，泡得久了，就软塌塌毫无风骨。
我爸则一向嫌油条味不够厚，毕竟油条其实没味，单借一点油香，炸出面香而已，因此喜欢拿油条蘸上好酱油。
近两年说起油条，都在谈油的卫生问题。
可怜我小时候还总以为大概油锅之油和卤水之卤一样，越陈越香。
莫言《檀香刑》里，刽子手做檀香橛子，油锅还先煮两根油条热身，所谓“取点谷气”
。
油馓子比油条脆得多，但比油条少点儿软绵绵的雍容姿态。
当主食吃倒罢了，做零食吃很容易噼里啪啦一下午消灭一袋。
《陈奂生上城》里陈奂生去卖油绳，我看着眼熟，不敢确定是否就是馓子。
但“缠”
“绳”
这些意象是很眼熟的，苏轼所谓“压扁佳人缠臂金”
，大致类此。
唐鲁孙说北京以前卖菊花锅子给太太们吃，下的都是易熟之物，一涮就得，就有馓子在内。
大概馓子虽不是什么雅食，被好汤涮过后品德也高尚了，可以进淑女们的口，用来嚼着玩。
这情形我未见过，倒是去重庆吃油茶，里头真有馓子。
米粉细糊的面茶里，零星着馓子、黄豆、花生米之类。
面茶借点馓子的油劲，馓子连同其他轻脆耐嚼的东西沉浮于面糊之中，相得益彰，比拿来配豆浆又要高出一截了。
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